Me despierto cansado, confundido, sintiendo que voy tarde al hospital. Tardo en darme cuenta que no estoy en Canggu sino en un hotel en Denpasar. El despertador me informa que son las ocho de la mañana del 10 de septiembre de 2015. Mientras inspecciono la habitación, me acuerdo que la noche anterior, entre las nueve y las diez, conversé con el neurocirujano. Me hizo saber que Sacha no se recuperaría. Me baño, visto y paso a desayunar el nasi goreng que ofrece el hotel como una única opción de desayuno.

Al llegar a la unidad de terapia intensiva, el anestesiólogo me comenta que hay que decidir si Sacha continua con un soporte de vida completo o si cambia al básico. Con mucha paciencia y en un inglés casi perfecto, me explica que la eutanasia es ilegal en Indonesia, que deben darle aunque sea alimentación y cuidados sencillos hasta que deje de latir su corazón, que ya no es necesario mantenerlo con el respirador artificial ni tener a personal médico al pendiente para resucitarlo. Continua precisando que con apoyo completo podría vivir 2 a 4 días más mientras que con el básico, descansaría al cabo de uno o dos días. Menciona los costos diarios de cada alternativa. Le agradezco la explicación, sincera, objetiva, clara, sin rodeos ni sentimientos forzados, y paso a saludar a Sacha. Yo lo veo igual que el día anterior pero con lo que me comentó el doctor, siento que hablarle ya no hace sentido. Considero igual o más probable que escuche mis pensamientos a que oiga mi voz y permanezco en silencio a su lado por unos minutos, pensando en lo bien que la hemos pasado; en lo incomparablemente buen pedo que es; en sus ganas de rasurarse antes de ir al aeropuerto -que quizás hubiera sido buena idea, pues trae un buen desmadre de cables y tubos en su barba; en lo chingón que fue que se mudara a Ámsterdam 205; en lo malo que era jugando FIFA; en lo sensible que podía ser al respecto; en cómo, sin esfuerzo alguno, se ligó a una guapa Constance semanas antes en Labuhan Bajo; en la vez que se le acabó el aire buceando; en su amor por Chinta Besar, una moto que a cada rato le causaba problemas; en lo mucho que lo admiro; en lo rápido que había decaído su salud y en lo bien que le había ido, a pesar de todo.

Ferry de Sumbawa a Flores

Más tranquilo y con una ligera sonrisa, me retiro para tratar de comunicarme con su madre y pedirle instrucciones. La señal de internet siempre es un problema, pero logramos acordar pasarlo al soporte básico. Antes de hablar con la administración, decido hacer el viaje a Canggu para vaciar la recamara que Sacha y yo tenemos en el Ketapang de Echo Beach, hotel al que habíamos vuelto una semana antes, después de más de dos meses de viajar por Indonesia, con la esperanza de que los doctores de Bali calmaran los temores de Sacha.

Saludo a Lela y a Putu, las atentas encargadas del hotel, y les comparto la mierda de noticia, empaco mis cosas, les dejo encargadas otras, incluyendo la moto de Sacha, su casco, maleta y ropa, pago la cuenta y me regreso a Denpasar. En mi nuevo hotel aprovecho para echarme un clavadito en la alberca. Me refresca y hace sentir muy bien. Salgo de ahí ligero, suave, fresco, listo para pasar horas en el hospital. Solo me falta comer. Hago una escala en el Pizza Hut que está justo a un lado del Kasih Ibu, me pido una pizza de peperoni sin la orilla rellena de queso -aprovechando que no está Sacha, una coca cola y leo Robinson Crusoe en lo que llega la comida. Mastico lentamente, disfrutando de cada mordida y tomando todo el tiempo que siento que requiero antes de comunicarle a los doctores que estamos listos para pasar al soporte básico.

Son como las 4pm cuando por fin vuelvo al hospital. Me encuentro al anestesiólogo y le comparto la decisión de la familia. Me pide pasar a la administración, pues hay ciertos papeles que firmar y el no puede actuar hasta que todo esté en regla. Antes, me detengo a saludar a Sacha. Ha tomado un color más amarillo, más pálido, pero se sigue distinguiendo su bronceado de taxista. Su barba, tupida y despeinada, se enreda entre tubos. Le cuento que Lela se veía muy bien por la mañana, que la dejé encargada de Chinta Besar, de su casco y otras chivas, de lo plano que había amanecido Echo Beach y de lo pinche que la TV indonesia había estado la noche anterior. Le prometo volver en un rato.

Paso a ver a las amables señoritas de la administración, que suelen recibirme con una sonrisa y humanismo. Me comentan que es necesario que la Madre firme unos documentos. Les explico la dificultad que implica la diferencia de horario y los retrasos que conllevaría el envío de documentos originales desde México, pero responden que dada la seriedad de la decisión, no pueden proceder de otra manera. Decido esperar a que amanezca en México para retomar el tema.

Vuelvo a la sala de espera, a observar a la familia, a los niños, a entretenerme con el teléfono, con mi compu. Frente a mi se detiene una señora de uniforme verde. La reconozco cómo la señora que le llevaba la comida a Sacha cuando este aún estaba en el cuarto piso. Se enteró y no lo puede creer. Siempre lo vio alegre, sonriente, emocionado por su viaje a casa. Está muy triste. Conversamos un rato en Indonesio, sobre la vida, la muerte, lo lindo que es Sacha. Si lo hablo y entiendo tan bien es gracias a él. Pasamos unos minutos llorando juntos. Se aleja, retoma su carrito lleno de platos sucios y desaparece al fondo de un pasillo.

Los niños están por todos lados, se ríen, se esconden, se persiguen y, aunque solo pueda ver sus ojos, noto que esto comienza a desesperar a una madre o tía. Retomo mis distracciones y rutina, y veo que recibí un mensaje de Charline. Pregunta si estoy en Bali y si nos podemos ver. Agrega que hace días no sabe de Sacha. A través de lagrimas, le escribo un mensaje, le doy los datos del hospital Kasih Ibu de Denpasar. Charline vive en Dili y está en Bali por unos días para festejar su cumple, surfear, divertirse con unas amigas y reencontrarse con Sacha. Nos hicimos muy buenos amigos un par de meses atrás en Nemberala, una playa de excelentes olas y quietud total en el sur de la isla de Rote. Ahí, Sacha y Charline habían pasado sus mañanas y tardes en las olas, mientras yo echaba la hueva, leía o escribía, a veces escuchando música a través de una pequeña bocina roja que Sacha había traído de México, no sé si con o sin el consentimiento de su dueño, otras, solo oía el sonido del viento en las palmeras, el mar escalando la playa, una cabra luchando con un basurero, gallinas echando el chisme y, más o menos cada hora, un golpe como de tambor, seco, fuerte, profundo, cuyas ondas hacían vibrar la tierra y detenían el tiempo por un instante; un coco que se estrella en el patio del Tirosa. Charline me informa que viene en camino.

Yo sabía que Charline había  marcado a Sacha, aunque él, con pésima actuación, fingía que no. Las circunstancias merecían una última sesión de buleo entre amigos. Quizás hasta lo animaría a despertar, le sacaría una sonrisa o me mentaría la madre. Le advierto que su amada francesa va a venir a verlo y que tiene que echarle ganas para verse un poco menos agüitado. Le grito «¡Echa ganas!», agrego un par de bromas un poco más ojetes, me río, busco una sonrisa en su cara, le aclaro que estoy cotorreando. Le cuento sobre la señora que le llevaba la comida, lo conmovida que estaba, pero tampoco encuentro expresión alguna. No es fácil hablar con alguien que no puede responder. Me despido advirtiéndole que tiene unos veinte minutos para echarse una ducha, raparse, podar su barba y ponerse su colonia.

Charline llega con una amiga, Fanny, con quien me quedo a platicar mientras ella entra a ver a Sacha. Fanny, también francesa residente en Dili, está embarazada y viene a Bali a ver a los doctores, aparentemente mejores que los de Timor Leste. Le cuento sobre nuestra breve visita a ese país, de lo terrible que había sido el primer hotel, la bonita escapada a Baucau y los rumores de dengue y malaria que nos habían espantado.

Después de lo que parecen unos quince minutos a media hora, sonriente y con lagrimas, Charline regresa con nosotros. Me da un fuerte, muy fuerte abrazo, moja mi hombro con lagrimas y tal vez hasta con mocos, y yo la abrazo de vuelta, aunque no tan fuerte porque ella es pequeña y flaca.

Nos sentamos por otro rato, compartiendo historias de Rote, de Dili y de Bali. Charline acaba de cumplir años. Les cuento un poco sobre el recorrido en moto por Flores, Sumba y Lombok, y cómo, aunque al final inexplicable, habíamos llegado a este momento; cómo un tumor del tamaño de una pelota de golf, detectado seis días antes, había presionado el tronco del cerebro al punto de provocarle un apagón.  Cómo sucedió camino al aeropuerto, iba a tomar un vuelo a México…

De pronto, de la sala de cuidados intensos, viene corriendo un enfermero flaco, alto, de piel blanca y cabello negro, sonriendo, agitando su brazo izquierdo de un lado a otro. Lo observo con curiosidad hasta que oigo que llama mi nombre. Me le acerco y, sin dejar de sonreír, me informa que el doctor quiere verme, que está revisando a «Mr. Aledjiandro». Me lo dice muy emocionado. Entro, todo está igual de tranquilo que siempre, hay un doctor examinando a Sacha. Me saluda, muy cortés. Me dice que sospecha que Sacha ha muerto y que va a realizar tres pruebas para confirmarlo. Primero siente su pulso, en la muñeca y en el cuello. Me indica que no siente nada. Luego golpea sus codos y rodillas con un pequeño martillo. No hay reacción. Finalmente, separa sus parpados e ilumina sus ojos con una pequeña linterna. Me dice que no ve ningún cambio en sus pupilas. Me confirma que clínica y legalmente Sacha Mandinga ha muerto.

No sé si fue gracias a la pausada preparación que tuve para enfrentar este momento, a la agradable distracción que me habían dado Charline y Fanny esta última media hora, a la idea de que a Sacha le había tocado un final feliz, a que el doctor me compartió cada paso de su diagnostico con enorme claridad, franqueza y empatía, o a todo esto y más, pero asimilé la noticia. Pasé unos minutos despidiéndome de Sacha, agradeciéndole el viaje por Indonesia y los años de amistad. Aunque no creo en esas cosas, le pedí que me saludara a mi hermano Rafael.

Salí a avisarle a Charline. Desde que me vio supe que mi cara lo decía todo. Vi cómo se llenaban sus ojos y me contagió. Después de unos minutos de abrazos y lagrimas, nos despedimos y fui a buscar un lugar silencioso y con buena señal para llamar a la mama de Sacha. Cerca de la recepción del tercer piso encontré un rincón ideal, con una ventana que daba a un corredor de luz, ancho de dos metros, al final del cual se podía de ver la puesta del sol sobre Seminyak. Eran como las seis de la mañana en México, la señal no daba para el Skype y yo no sabía cómo iba a decir lo que tenía que decir. Recuerdo mucho de ese día y de los días que lo precedieron, pero no de esa conversación. Supongo que hablamos de las cuestiones prácticas, como repatriación, cremación, qué hacer con sus cosas, cuentas de hospital, Chinta Besar, etc. Acordamos que Sacha debía ser cremado en Bali, luego me interrumpió una señorita de la administración, pidiendo firmas, y quedé en que me haría cargo de organizar la cremación, de gestionar el certificado de defunción y de esparcir sus cenizas.

Llegaron los de la funeraria, dos flacos de mediana estatura, morenos, de pelo corto chino y uniforme militar. Pusieron a Sacha sobre una camilla y pasando por lo que parecían puertas secretas llegamos a un callejón donde estaba estacionada la ambulancia verde. Subieron a Sacha por la cajuela, un chavo se acomodó a su costado y yo me subí de copiloto. A toda velocidad, nos fuimos a la funeraria del hospital militar, cortando a través del rio de motos y autos de un jueves por la noche en Denpasar. Empezamos a platicar. Me dijeron que eran de Timor, que llevaban un par de años en Bali y que no estaban casados ni tenían hijos. Les platiqué un poco de Sacha y de nuestro viaje en moto de Kupang a Dili, de las terracerías infernales que nos habían tocado entre Tablolong y Baun, y otra vez para llegar a Boti. Les dije que no estabamos casados. Me sorprendía que cada que tomaba atajos por barrios residenciales, apagaba las luces y la sirena de la ambulancia.

En la funeraria no había quien hablara inglés. Fue difícil y tardado, pero salí convencido que al día siguiente lo cremarían, alguien se encargaría de conseguir unas flores y se comunicarían conmigo en cuanto estuviera listo el certificado de defunción.

Mi amigo de la ambulancia me dio un aventón de regreso al hotel. Ya no había tráfico e íbamos sin prisa, pero aún así me resultaba imposible grabarme el camino. Me preocupaba no poder encontrar a Sacha al día siguiente. Era tarde cuando llegué al hotel y la alberca estaba cerrada. El día había estado pesado y me sentía todo pegajoso. Me urgía un chapuzón en agua fresca. Me quité los jeans, puse un traje de baño, agarré una toalla, salí de la habitación, bajé las escaleras, pasé casualmente frente a la recepcionista, le solté un «selamat malam», doblé a la izquierda y entré al patio donde estaba la alberca. Sin esperar a ver si reaccionaba la recepcionista, me eché un clavado. Me mantuve bajo el agua tanto tiempo como pude. Bajo el agua, grité, lloré, me calmé y salí por aire. Repetí este ejercicio un par de veces, luego me sequé y fui al cuarto a hacer llamadas, a darle a la familia y amigos un resumen de los acontecimientos de este día y dormir.

A un año, quiero imaginarme a Sacha en una playa, disfrutando del ejercicio de remar y remar (y más remar) para agarrar una ola, feliz de ya no tener que molestarse por usar protector solar ni playera, de ya no tener que preocuparse por los erizos o los madrazos contra el arrecife, o por perder una aleta o tener que compartir las olas con soberbios territoriales. Quizás haya pasado este aniversario surfeando en Nihiwatu, Sumba, aprovechando que el imbécil del dueño ya no le puede negar el ingreso; o tal vez esté pajareando en Moksa, el lounge de los dioses balineses. Podría ser que haya reencarnado en uno de los muchos perros que tanto quería o que, aprovechando su omnipresencia y que tiene amigos en todo el mundo, esté discretamente asistiendo a todas las fiestas en su honor. Probablemente ya no existe más que su recuerdo. No le doy muchas vueltas a estas ideas. Me conformo con reconocer que Sacha fue y seguirá siendo un excelente ejemplo y fuente de diversión.

Aquí el texto de lo que fue la cremación al día siguiente.

La Caida de un Titán. Parte I.

La Caida de un Titán. Parte II.

La Caida de un Titán. Parte III.

Lao (Nombre correcto según me explicaron los pobladores (la S fue un error francés que se quedo ahí) es un país 80% rural. Esto permite que la naturaleza viva feliz y muy tranquila aquí. Todo el norte de Lao es hermosamente verde, no hay un solo hueco en sus montañas, aquí; quienes habitan, son los arboles.

Ya les platiqué sobre «The Gibbon Experience» en la reserva natural de Bokeo, montañas están repletas de bambú gigantes, felices.

Debo confesar que estar trepada a no sé cuantos metros de altura y cruzar por esas tirolesas, admirando la gran vegetación que existe en ese lugar, me hizo llorar.

Yo lloro por casi todo, pero sobre todo cuando algo me impresiona mucho, tanto, que no lo puedo creer y se me sale el sentimiento por los ojos. Fue el caso de cuando vi ballenas en los Cabos, o el mejor cielo estrellado en Cabo Pulmo, o cuando lloré viendo los glaciares en Argentina. Esta fue una de esas ocasiones.

Mis amigos ya saben que lloro por estas cosas y se burlan de mí. Pero aquí estaba con puros extraños, me tuve que contener para que no creyeran que estaba loca. ¿Quien demonios se pone a llorar cuando esta en un lugar tan hermoso?

Pasar la noche en una casa de árbol, solo escuchando los sonidos de miles de aves y quien sabe qué otros animales, fue espectacular.

Todo el norte de Lao es así. Pero no todo es verde; también hay mucho azul.

En Luang Prabang, una de las ciudades norteñas favoritas de los mochileros, se encuentra una cascada maravillosa en la que puedes nadar en agua azul turquesa. Es un lugar mágico, en donde la tierra forma pozas de distintos tamaños, con cascadas, cascaditas, hasta llegar a la gran cascada.

Pero no solo aquí se ve este azul, también en Vang Vieng, la ciudad de la fiesta. Aquí se ubican -además de varias cuevas- lagunas azules. La primera esta repleta de ciudadanos chinos con chalecos salvavidas que, honestamente, es mejor alejarse de ahí. Simplemente no se puede disfrutar. Si le echas más ganas, avanzas sobre un camino empedrado en donde se ven todos los campos de arrozales, muchísimo ganado, los hermosos búfalos de agua y unas montañas rocosas abrazando el paisaje; al final, esta la laguna azul 3. Hermosa e ideal para nadar y relajarse un muy buen rato ahí.

Lao, además, comparte tierra y espacio con el enorme río Mekong. Uno de los ríos más grandes del mundo, pasando por Tailandia, Myanmar, Camboya y Vietnam. Hacer tubbing en este río es unos de los «musts» en Lao.

Al meritito sur de Lao, se encuentran las 4000 islas. Islas que son rodeadas por este gran monstruo del Mekong y que también forma unas cascadas verdaderamente espectaculares.

Ahora, ¿por qué digo que Lao es somnolienta?

Porque al lado de toda esta naturaleza que respira fuertemente, la gente de Lao duerme. Duerme mucho. De hecho, duerme todo el día.

En todos lados, sea en un hostal, un restaurante, una estación de camiones, verás que la gente está durmiendo. Tienes que despertarlos para conseguir cualquier cosa, un agua, un cuarto, la bendita clave del wi-fi, lo que sea.

Esta somnolencia va más allá. El transporte en este país es un verdadero desastre. Para ir de un lugar a otro nunca sabes si te subirás a un solo camión, o a dos, o tal vez a tres. ¡Nadie te dice nada! De hecho, yo llegué a Luang Prabang por error, porque nadie en el camión aviso que ya habíamos llegado a mi destino inicial (Luang Natham) y me seguí y me seguí y me seguí.

Aquí la gente te dice que tu camión llegará en media hora y puedes quedarte esperando por unas dos horas. Las agencias de camiones te dicen que tu trayecto durará 4 horas y en realidad haces 8, porque los conductores paran a cada rato, o por que cambiaste de camión o por que sí.

Se dice que el nombre oficial del país «Lao PDR» que en realidad significa «Lao Please Don’t Rush» y de verdad es algo que aprendes a hacer. Yo tengo tiempo para andar perdiéndolo en camiones, además de que las playas vírgenes mexicanas me han entrenado muy bien en el arte de la paciencia, por lo que no me representó ningún problema.

¿Qué es lo que me parece increíble de este país y su gente?

Que después de haber sido colonizados por los franceses, después de sufrir por 10 años consecutivos los bombardeos diarios por parte de Estados Unidos y después de sufrir un bloqueo económico, otra vez, realizado por EEUUA, esta gente sonríe a veces, es amable a veces y duerme. Descansa.

Tal vez fue muy cansado vivir todo eso.

Tal vez las bombas los dejaron mareados.

Tal vez es que les vale madre.

Esto último es lo que opinó un laosiano con el que tuve el gusto de platicar. Me dijo que todo era más caro en Lao (a diferencia de Tailandia) porque a la gente no le gusta trabajar. Entonces cobran más para trabajar por menos tiempo.

Eso si, las que le chingan todo el santo día son las mujeres. Ellas siembran, cultivan y recogen el arroz, cuidan de sus familias, cocinan, trabajan incluso en la construcción, además de tejer hermosas telas para después venderlas. Ellas también duermen mucho, pero casi siempre trabajan.

Este mismo señor me dijo «Las mujeres están empezando a obligar a sus hijos a trabajar, pero no se dejan, todo es poco a poquito».

Cuando la gente de Lao no está durmiendo, bebe. Y te invitan a beber con ellos, si dices que si.. aguas! porque no te sueltan, y te dan más y más cerveza con hielo hasta que ellos o tu termines en el suelo. Yo solo lo hice por una hora con el señor que les cuento, y lo bueno es que pudimos parar porque teníamos que tomar un camión. En la hora que estuve con el me tomé al menos 9 vasos de cerveza. No se puede decir que ya no quieres más.

Así es la somnolienta y mágica Lao. Vive entre sueños pero sigue avanzando, poco a poquito, quitándose las lagañas.

El 18 de julio dejé Tailandia para ir a Laos.

Nunca imaginé que me quedaría casi 2 meses ahí. Al final ya estaba muy acostumbrada a lo tai, tanto, que hasta me daba un poco de miedo llegar a un nuevo país.

Durante el trayecto de Chiang Rai a la frontera, estuve pensando sobre los tais, lo que los hace especiales y creo que, más allá de ser «el país de las sonrisas», es un país donde la gente es muy honesta, jamás toman algo que no es suyo, puedes dejar tus cosas en la estación de camiones por un rato y no pasa nada, si olvidas algo puedes volver al siguiente día y ahí va a estar lo que dejaste.

Esto, para mí, es  algo verdaderamente sorprendente viniendo de donde vengo. En Tailandia me sentí segura todo el tiempo, incluso cuando estuve en los lugares donde casi no hay turismo y, por lo tanto, no hablan inglés; no hubo ningún problema. Con mi muy poco y básico tai, la gente me ayudaba a encontrar mi camino. Siempre amables, siempre con una sonrisa y siempre siendo muy útiles.

Entonces la pregunta surge: ¿Como se logra esto? ¿Será, acaso, que los tais se comportan así debido a un tema religioso? Pero aun si fuera así, para los católicos, robar, mentir y chingarse al otro, es un pecado. Entonces no es solo eso.

¿Cual es la formula para crear una sociedad así, en donde todos se sienten seguros la mayoría del tiempo?

Indagando, gente que vive en Tailandia me comentó que el ideario tai se basa en 3 pilares fundamentales: 1) La Nación; 2) El budismo, y 3) el Rey.

En cuanto a la Nación, Tailandia puede preciarse de ser el más listillo del Sureste asiático al ser el único país en la región que nunca fue colonizado. ¿Como se salvaron de esto? Negociando.

Es por esto que defienden a capa y a espada a la nación y también se explica porque ningún extranjero, bajo ningún pretexto, puede comprar propiedades en el país. Interesante ¿no?

Religión: Los tais, en su mayoría, practican el budismo teravada, aunque también hay musulmanes y una pequeña porción de católicos.

Si bien los he visto asistir al templo e hincarse 3 veces ante Buda, también he de decir que es una sociedad bastante abierta y alocada. Probablemente los principios budistas son los que verdaderamente permean dentro de las familias, pero hacia afuera, pareciera que son tan budistas como son católicos los mexicanos.

El Rey: El rey es lo máximo en este país. Una pensaría que tal vez se sienten obligados a decir que lo admiran y lo quieren, pero no; al parecer el cariño hacia el es genuino.

Unos dicen que la sociedad tai es como es debido al rey, porque ha sabido liderar con el ejemplo.

También me comentaron que algunos tais dicen que el día que se muera el Rey, ellos buscaran irse a otro país, ya que subiría al trono su hijo, que no es querido por la población ya que el si se ha visto envuelto en uno que otro escándalo (desconozco de que tipo). El Rey tiene también a una hija y a ella si la respetan y la quieren, pero no puede tomar el trono porque… bueno ustedes ya saben por qué.

Entonces si, tal vez ahí este la clave de que los tais sean tan buenas personas, han seguido un ejemplo. Por supuesto que Tailandia también tiene problemas políticos. Las últimas bombas que fueron detonadas en el Sur de Tailandia son muestras de eso, pero lo anterior no se mezcla con los valores que tienen los tais.

Me pongo a pensar en estas cosas, porque me da coraje saber que en México esto parece imposible, desde la gente común y corriente, o como se dice, la gente «de a pie» hasta la clase política que nada más no se cansan de hincharse de dinero mediante mañas y corrupción. La honestidad NO es un valor que verdaderamente interese a la sociedad mexicana, aunque repitan lo contrario todo el tiempo.

Antes pensaba que eramos más los buenos en el país, ahora ya no tanto, diario veo una noticia de algún «lord» o una «lady» que se creen más que los demás, cretinos sin educación cívica alguna y leo los comentarios de la gente, de los «buenos» y todo lo que dicen es sobre como matar o desaparecer al cretino aquel. Fatal, México.

No sé en qué momento nos volvimos ese tipo de sociedad violenta, discriminadora, racista y de verdad espero que cambie pronto. Espero que aprendamos de gente como esta, de sociedades distintas y buenas, porque definitivamente, viéndolos, ahora sé que no es un tema de religión, ni de pobreza o riqueza, es simplemente un tema de valores, que desgraciadamente nosotros ya aventamos al traste.